Los muros que separan a los uruguayos del mundo del vino están construidos en parte por la terminología. Palabras que, como en toda jerga, se convierten en ocasiones como en un código oculto para entendidos e ignorantes.

Puede que sea lógica su existencia, sin embargo, para dominar con un grado de exactitud potable la infinidad de variables.

Este post intenta -en parte- desasnar a los que poco conocemos de vino, de los códigos ocultos de la jerga.

Aquí algunas definiciones de lo que a menudo se puede escuchar, tanto en la elaboración, el comercio, como en la degustación y la cata.

Astringencia: Sensación seca de la lengua al ingerir vinos con exceso de extracto tánico, aportado por la parte vegetal de la fruta en la fermentación. Se dice que un vino es astringente cuando en boca la acidez genera esa sensación de sequedad.

Añada: Año en el que el vino fue elaborado.

Buqué: Aromas finales del vino, de carácter terciario, que tienen lugar durante su crianza. Los primarios se desprenden al llegar el vino a la botella, y los secundarios cuando se da la necesaria oxigenación.

Cepa: Planta, tronco de la vid. En la región sur da nombre a la variedad del vino.

Decantar: Paso del vino de la botella a un recipiente de base aplanada (decantador) y boca más pequeña. Permite así que el vino se oxigene y las partículas sólidas se eliminan o decantan en el fondo, en caso de existir. Se utiliza para degustar vinos de guarda, con cinco o más años de vida.

Enólogo: Profesional encargado de elaborar vinos.

Joven: Vino sin crianza, con cualidades frutales y frescas.

Maridaje: Arte de combinar comida con vino. Se trata generar un acompañamiento armónico, sin que una cosa supere en intensidad a la otra.

Mistelas: Vinos dulces obtenidos como de la mezcla de alcoholes y uvas. Su graduación suele acercarse a los 14º. También se los llama vinos generosos o licorosos.

Mosto: Zumo obtenido de la uva que aun no ha fermentado. Primer jugo luego de la prensa.

Retrogusto: Sabor que deja el vino en los instantes siguientes a tragarlo. También se identifica como retronasal, por los aromas obtenidos cuando en la cata, luego de tragar el vino, se expulsa el aire por la nariz.

Sommelier: Profesional del vino, se encarga del arte de servir el vino, generalmente en restaurantes o degustaciones.

Taninos: Compuestos fenólicos que se encuentran en los hollejos de la uva. Son los responsables de la astringencia del vino tinto. Aportan acidez a los vinos tintos y poseen importantes cualidades anti-oxidantes y anti-inflamatorias.

Varietales: Son los vinos elaborados con hasta 85% de una sola variedad. En caso de ser con más de una uva en proporciones similares, o que una de ellas no alcance esa cantidad, será un vino de corte.

VCP: Sigla de la categoría “Vino Calidad Preferente”.

Por Valentín Trujillo

El año pasado le hice una entrevista al portugués Carlos De Jesús, director de comunicación corporativa de Grupo Amorim, un conglomerado de empresas de aquel país líder mundial en la producción de corchos.  

Me dijo que de diez botellas que se descorchan en el mundo, unas siete usan corchos de origen portugués.

El país lusitano es el principal productor del globo y la corteza para fabricar los corchos que producen sus alcornocales se utiliza desde la época de los romanos. "Usaban nuestro corcho para tapar sus ánforas de vino", me explicaba De Jesús.

A la hora de tapar un vino, las posibilidades básicamente son tres: o corcho, o tapa rosca (o screw cap), o tapón de plástico.  

Además de sus cualidades intrínsecas (como que es un producto natural no contaminante), un buen corcho es un objeto bello de ver, de tocar y de oler, con su extremo inferior manchado del vino que haya retenido dentro de la botella.

La imagen y la tradición indican que un corcho es sinónimo de calidad y distinción, pero lo cierto es que a la hora de la verdad, hay muy buenos vinos con tapón de rosca o tapón de plástico, y bastantes malos vinos que exhiben orgullosos su corcho en la boca de la botella.  

Hay corcho bueno y hay corcho malo. El bueno preserva el vino del exterior y de los daños que este le pueda causar. El corcho malo (además de ser más barato) es poroso y deja pasar oxígeno dentro de la botella, con consecuencias negativas.

En el caso de los vinos blancos y de los rosados, es muy común en diferentes países (incluido Uruguay) utilizar la tapa rosca, sin que esto afecte en lo más mínimo la calidad del contenido. Es cierto que los vinos más finos, más caros y prestigiosos, invariablemente utilizan el mejor corcho para su cierre. Y también es cierto que muchos tintos de menos de $ 200 (uruguayos e importados) usan tapón de plástico.   

En estos momentos se desarrolla en el mundo del vino una auténtica guerra entre el uso de corcho o materiales sintéticos para tapar las botellas. Se están realizando investigaciones en los principales países productores para conocer cuáles son los efectos de corchos y tapones de plástico en el vino, y cómo cierran las cuentas a la hora de la transacción económica. 

Por Martín Viggiano (Twitter: @martinviggiano)


Alguna vez escribiré en este blog sobre el contenido social del vino, y del (presunto) estatus que otorga a las personas que consumen y buscan saber. Intentaré derribar mitos con mis herramientas de hurgador, alejado del profesionalismo vitivinícola.

Este post es, por ahora, una aproximación a lo que considero importante: el buen vino no debería dividir clases sociales.

Y el vino en caja uruguayo contribuye para ello. ¿Por qué? Hay algunas razones subjetivas, sobre gustos, pero también otras objetivas para afirmar que la calidad del vino de mesa en Uruguay es, por lo menos, muy bueno.

Teniendo en cuenta comentarios críticos de expertos que llegaron a los oídos de los autores de este blog, paso a explicar con mis limitaciones el por qué.

Resulta que el negocio de las bodegas en este país es exportar. Tan simple como eso. Algunas, incluso, se ubican en posiciones muy destacadas en el ranking de las que más venden al exterior, aunque el consumidor oriental casi no las registra. En paralelo, las más promocionadas y afamadas en el medio local no necesariamente son las que defienden los vinos nacionales afuera.

Asumido eso, y que el volumen de exportación de vino uruguayo es muy bajo (alrededor de US$ 100 millones anuales, menos que muchos otros rubros de producción en Uruguay, como la miel, por ejemplo), existe una pista en el exceso de producción.

¿Qué pasa? A menudo las cosechas rinden mucho más de lo que la demanda de vinos uruguayos de calidad requiere. Eso provoca, en ocasiones, que el Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi) tenga que colocar vino de calidad a granel por muy bajo precio en el exterior para poder despacharlo.

Pero, a la vez, ocurre que las mismas bodegas productoras de vino fino se dedican al vino de mesa. Es por ello que hay ocasiones donde se utiliza materia prima de muy buena calidad para envasar en caja (Tetra Brick) o en damajuanas, sobre todo de 3 litros.

No es raro, por lo tanto, que se encuentren opciones muy buenas (dentro de las limitaciones obvias) en un vino en caja o damajuana chica.

El listón de la calidad de los vinos uruguayo es muy alto, a pesar de las carencias en la relación precio-calidad.

El consumo de vino en envase Tetra Brik se triplicó en la última década en Uruguay, de acuerdo a los datos oficiales en poder de Inavi. En 1998 4,6% de los litros se vendieron en cartón, mientras que en 2009 trepó a 14,3%. Ese aumento fue en detrimento de la clásica damajuana. En el mismo período los uruguayos consumieron 69% del vino en ese envase mientras, que 62% en 2009.

En paralelo y a diferencia de lo que se podría estimar, el consumo en envases de 750cm (Vino Calidad Preferencial) representa 5% del total, a pesar de registrar un aumento lento pero sostenido desde 1998, cuando era 3%.

En 2009, en Uruguay se consumieron 11 millones de litros de vino en cartón. Cuatro de cada diez litros que se importa es en Tetra Brik (el nombre comercial que transformó en genérico la empresa Tetra Pak), en tanto que 49% llegó en VCP.

En supermercados locales un litro de vino en cartón cuesta entre $49 y $65, mientras que los VCP nacionales más baratos valen $99.

Hay un letrero en la entrada de una conocida tienda de vinos del barrio Pocitos que dice: “La vida es muy corta para tomar vinos malos”. Creo que le asiste la razón, pero los vinos en caja de Uruguay, por lo menos a mí, son buenos.

Por Valentín Trujillo

Entrar al inmenso mundo del vino desde un medio de comunicación permite entrar a lugares antes vedados para cualquier simple bebedor aficionado. El jueves pasado, nos invitaron a Martín y a mí a un evento de maridaje de vinos y platos selectos en el restorán Rara Avis del Teatro Solís.

Mientras afuera la noche de inicios de julio mostraba todo su rigor blanquecino y helado, ventanas adentro del restorán, en un ámbito casi versallesco, un grupo de mujeres y hombres estaban sentados a la mesa con el único objetivo de probar vinos, acompañarlos de rica comida y así darle un mimo al alma.

La excusa del evento, organizado por Vinos del Mundo, fue la visita del enólogo, empresario y referente del vino chileno Aurelio Montes, responsable de las bodegas que llevan ese apellido.

A lo largo de la cena se probaron cincos vinos de autoría de Montes, desde un potente sauvignon blanc inicial, pasando por sutiles syrah, carmenere y cabernet para culminar con un espumoso para acompañar los postres.

Aparte de los exquisitos y de un acompañamiento que incluyó rolls de salmón ahumado, tapas de camembert y pera caramelizada, una suculenta empanada de cordero al tomillo y un tataki de ojo de bife, coronado todo esto con un macarón de frambuesa, el elemento más particular de la noche estuvo en el speech inicial de don Aurelio, que explicó un poco la filosofía de sus bodegas (ubicadas en varios valles de Chile, en Mendoza y en California).

Contó que al momento de iniciar su proyecto, allá por 1988, con sus socios decidieron aplicaron el concepto del feng shui a las bodegas. De esta forma, estructuraron las entradas de luz, las puertas y las ventanas del establecimiento según este criterio de energía palpable. Además, se les ocurrió poner a un volumen moderado discos de canto gregoriano mientras el vino descansaba en las salas de barrica.

“No sabemos si esto afecto o no al vino, pero hacen del lugar un mejor sitio para trabajar, y el vino es un trabajo humano”, confesó Montes.

Nuestros paladares de apenas iniciados en el rito del vino todavía no pueden distinguir notas de voces de monjes medievales en un tinto, pero solo imaginar esa música hace que el trago sea más místico.   

Por Martín Viggiano (Twitter: @martinviggiano)

En 2011 en Uruguay, ocho de cada diez kilos de uva cosechada para hacer vino fueron de variedades tintas. Esa diferencia, que claramente responde a la demanda, la costumbre o rentabilidad del negocio, contribuye a una condena injusta que sufren los vinos blancos, tan maravillosos como los tintos.

No es casualidad que en el ranking de variedades de uvas más producidas en Uruguay en 2011 (Tannat es la primera por matanza) aparezca una blanca recién en el tercer lugar (Ugni blanc, con 9,53% del total), según datos de Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi).

Este es un post dedicado a reivindicar a los blancos, a los vinos blancos, tan criticados, menospreciados y humillados.

Desde que comencé a descubrirlos, he escuchado una sarta de disparates tales como: “el vino blanco no es vino”; “el vino blanco es para las mujeres”; “el blanco es un vino flojo”, etc, etc. No solo no son ciertos, sino que habría argumentos suficientes para rebatirlos a cada uno de ellos.

Una vez que el prejuicioso decide abrir la cabeza y disfrutar de los blancos, debería recordar que esas variedades no son comparables con las tintas. No son lo mismo. A partir de ahí, debería también asumir elementos diferentes para juzgarlos.

La acidez de los blancos es distinta a la de los tintos, el maridaje es otro y la temperatura de servicio también. Para disfrutar los blancos, la temperatura de servicio (que oscila entre los 6 y 12 grados) es básica, lo mismo que la comida para acompañarlos. Se suele decir que van bien con pescados y mariscos, con entradas, quesos y picadas. Es verdad. Pero también es verdad que hay blancos con cuerpo y carácter importante que también se llevan con un pollo al horno o un plato de pasta con salsa caruso. Incluso para postres.

Cada vez que escucho una crítica sin fundamentos hacia los blancos me acuerdo del Sauvignon Blanc, mi cepa blanca preferida. ¿Se privan de eso? No los entiendo.

El Sauvignon Blanc es un vino sorprendente. A la vista, algunos, parecen hasta transparentes, pero en nariz son una bomba de tiempo, con aromas impresionantes de hierbas y cítricos. Y en boca, una acidez elegante que termina de redondear una experiencia exquisita.

Pero claro, los prejuiciosos de los blancos se lo pierden.