Es hora de acabar con el racismo en la industria de la moda, ¿pero cómo?

Más de 250 profesionales negros de la moda, que se hacen llamar la Iniciativa Kelly, acusaron al CFDA de permitir “que prosperen culturas explotadoras de prejuicio, participación simbólica y discriminación laboral”, y anunció un plan más robusto, enfocado en la rendición de cuentas.
Después, Aurora James, fundadora y directora creativa de Brother Vellies, introdujo el Compromiso del 15%, que hace un llamado a las tiendas para dedicar ese porcentaje de su espacio en estantes a productos fabricados por empresarios negros.

Otra organización, el Consejo Black in Fashion, estaba siendo creada por Lindsay Peoples Wagner, editora de Teen Vogue, y Sandrine Charles, consultora de relaciones públicas. “Fundada para representar y asegurar el avance de las personas negras en la moda y la industria de la belleza”, une “a un grupo resiliente de editores, modelos, estilistas, ejecutivos de medios, asistentes, creativos independientes y accionistas” para “crear una nueva base desde la cual fomentar la inclusividad”.

De pronto el debate ya no se trataba del racismo sistémico en la moda, sino de cuán lejos estaba dispuesta a ir la industria para estar en la vanguardia del cambio social, y de quién tenía la mejor posición para dirigir la misión.
“Las revoluciones siempre comienzan fragmentadas”, dijo Prabal Gurung, miembro del consejo del CFDA y diseñador criado en Nepal que ha sido defensor de la inclusividad. “Después, cuando estemos unidos, el verdadero cambio ocurrirá y haremos historia”. No obstante, ¿estos grupos diferenciados pueden trabajar en conjunto para transformar el mundo estadounidense de la moda, o acaso las diferencias ideológicas y estratégicas disiparán su efectividad a largo plazo?

No hacer concesiones
Virgil Abloh, fundador de Off-White y diseñador de Louis Vuitton, opinó que CFDA debía “defender los derechos de las personas negras en la industria”. “Cualquier cosa
menos que eso es una concesión, y este no es el momento de hacer concesiones”, comentó.
Durante décadas, el Consejo de Diseñadores de Moda de EEUU ha funcionado como un organismo central de la industria.  Ha estado activa en el cabildeo (por ejemplo, en la protección de la propiedad intelectual y los derechos migratorios). No obstante, aunque el CFDA a menudo se considera un “organismo gobernante” de la moda, no lo es. No tiene el poder para regular a sus casi 500 miembros diseñadores. Tampoco tiene autoridad sobre las tiendas ni los creativos asociados, como los profesionales de la industria de la belleza. Como resultado, dijo Gurung, el “CFDA está haciendo el trabajo que siempre hace y, aunque ofrece apoyo a la industria, ante tantos sentimientos inmediatos e instintivos, ese trabajo quizá ya no sea suficiente”.

“Están trabajando en planes para ponerlos en acción”, comentó. “Mientras tanto, hay una carta firmada por 250 personas que quieren un cambio ahora”.
Esa carta de la Iniciativa Kelly  exige que el CFDA lleve a cabo un censo para recoger y publicar la demografía racial de sus organizaciones miembro; y que participen en auditorías externas para asegurar la rendición de cuentas y la transparencia.

El surgimiento de estas iniciativas de justicia racial es un reconocimiento de la inefectividad percibida del CFDA y una respuesta a las desigualdades raciales que permean la industria de la moda. No obstante, también reflejan la dificultad de impulsar a una comunidad tan difusa y variada en términos de disciplinas, estructuras organizacionales, y acceso a capital y recursos.

Por eso es que el Consejo Black in Fashion tiene como propósito ser una coordinadora para distintos tipos de iniciativas, mientras  crea un índice para calificar a las marcas según su progreso. Esto será lo que los fundadores llaman “un informe público anual y una boleta de calificaciones para que las industrias de la moda y la belleza rindan cuentas del gran trabajo que han hecho y las áreas que necesitan mejorar”.
(The New York Times)