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Viaje a la Carretera Austral

Crónica de una travesía a través de la columna vertebral del norte de la Patagonia chilena. Desde la ciudad de Coyhaique a la diminuta isla de Raúl Marín Balmaceda, entre lagos y ríos, fiordos y glaciares colgantes
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29 de diciembre de 2015 a las 05:00

Por Guido Piotrkowski

Iniciamos la travesía, con mis compañeros de ruta, por el tramo sur de la Carretera Austral. Arrancamos en la ciudad de Coyhaique, el centro urbano más grande de la región, una ciudad que no tiene nada en especial, pero los alrededores son los que atraen a visitantes de todo el mundo, llenos de lugares y rincones fantásticos. Un viaje ideal para hacer en auto a paso lento, y un paraíso para los amantes de la bicicleta, en comunión con la naturaleza. También, hay muchos viajeros que la hacen a dedo.

El primer sitio a visitar es Villa Cerro Castillo, un pueblito de casas pequeñas y coloridas, ubicado a unos 100 kilómetros de la ciudad.

Las tierras de don Felidor

Villa Cerro Castillo tiene una población de unas 400 personas, pero muchas se han ido yendo en los últimos años. "Se dedican a la venta de ganado. Antes tenían 500 animales pero ahora tienen 40 ovejas y no les alcanza para vivir", explica Sebastián Barceló, guía de la oficina de turismo de Aysén. "Lo que pasa es que las grandes ciudades como Coyhaique crecieron mucho y la gente se traslada hacia allá en busca de trabajo".

Pero don Felidor Sandoval, gauchazo, hombre de campo, eligió quedarse y optó por el turismo. Es fanático y campeón de rodeo, y lleva ocho temporadas con su emprendimiento turístico Las Araucarias, un campo donde recibe a los viajeros, cocina un cordero al asador tierno y delicioso, organiza cabalgatas y trekkings. Además, hay domos para que los visitantes pernocten.

"Antes me dedicaba al campo, y de a poquito empezamos con las excursiones al Cerro Castillo", cuenta, mientras condimenta y humedece el cordero con una vinagreta casera. "Es un cordero de temporada, tiene cuatro meses. Es blandito, no como los que comen por allá, al otro lado de la cordillera, que se alimentan de puro coirón, pasto duro. Acá los pastos son blandos", bromea e invita con una cerveza artesanal.

Felidor, ávido jinete, tiene una veintena de caballos mansos, ideales para que cualquiera que monte por primera vez pueda guiarlos, aunque sea en un breve paseo.

La mejor excursión, dice, es la que va hasta el cerro, mitad a caballo mitad a pie, hasta llegar a un glaciar y un mirador panorámico. Enseguida, salimos en una cabalgata más corta hacia la costa del río Ibáñez. La otra lleva todo el día y en esta ocasión no tenemos tiempo, hay que seguir viaje y volvemos a Coyhaique antes del atardecer.

Puyuhuapi

La Carretera Austral es como la columna vertebral de este sector de la Patagonia trasandina bañado en fiordos. La ruta sureña es la principal vía de transporte terrestre de la región de Aysén, ubicada en la undécima región chilena. Abarca unos 1.200 km desde Puerto Montt hasta Villa O'Higgins, serpenteando entre bosques, ríos, cascadas, lagos, montañas y glaciares. Es una ruta escénica que acerca al visitante a los rincones más espectaculares de la zona, pasando por pequeñas y pintorescas localidades y surcando paisajes exclusivos, típicos de la Patagonia.

Ahora viajamos 225 kilómetros rumbo al noroeste hacia Puyuhuapi, un pequeño poblado de 700 habitantes a orillas del canal que le da nombre. El poblado creció con la llegada de los colonos alemanes en la década de 1950, quienes dejaron su marca indeleble en la arquitectura y la gastronomía. La impronta europea se fusiona con las costumbres locales más antiguas de los chonos, habitantes primigenios de la región, canoeros, marisqueros y cazadores de lobos marinos, animales cuya piel utilizaban para vestirse.

En las afueras, a orillas del lago Risopatrón, está el ecocamping Arrayanes. Marcelo Arros, un joven veterinario de Santiago, es el dueño y hacedor de este paraje agreste. Llegó de la capital hace cinco años junto a su mujer, y arrendó esta propiedad que abre de diciembre a Semana Santa, un camping con todas las comodidades, quinchos y parrillas en cada parcela. El resto del año se gana la vida como veterinario.

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Marcelo nos guía hacia una fantástica caverna, descubierta recientemente, a la que vienen espeleólogos de todo el mundo. El trayecto es por un sendero marcado en medio de un bosque de lumas, tepas, laureles, y canelos, árbol sagrado para los mapuches. "Lo usan para cocinar, para hacer fuego", asegura Marcelo mientras nos abrimos paso hacia la cueva volcánica a la que hay que entrar agachados, pisando firme y con mucha precaución por posibles derrumbes. Caminamos a tientas detrás de nuestro guía. A medida que entramos, la humedad se va haciendo más espesa y la oscuridad se vuelve absoluta. Diez minutos después, se hace la luz, y desandamos camino rumbo al camping.

El Queulat

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Puyuhuapi es el eje para conocer el Parque Nacional Queulat que, además del glaciar del mismo nombre, tiene sitios preciosos, como el Bosque Encantado. Y hacia allá vamos. "Soy parte del inventario", dice con una sonrisa Sergio Manríquez, guardaparques del Parque Nacional Queulat. El hombre lleva casi 30 años custodiando las riquezas de este rincón enmarcado por lagos, bosques, volcanes y picos nevados. Claro que tres décadas parecen poco tiempo si se las compara con los miles de años que lleva "colgado" el glaciar que reposa en lo alto de la montaña.

Se trata del Ventisquero del Queulat, un hito de la naturaleza que se descubre luego de atravesar un puente colgante, una morrena y andar por el bosque siempre verde.

El ventisquero es un manchón blanco de hielos eternos en una hendidura en la montaña rocosa, que alimenta con una caída de agua hipnótica el lago Témpanos. Una postal que volveremos a ver días después, navegando al otro lado del parque, en el último tramo de esta travesía por la región de Aysén.

La isla escondida

Dicen que Raúl Marín Balmaceda es el lugar más antiguo de la región, fundado en 1898. Como no hay pruebas fehacientes, la localidad de Balmaceda, fundada en 1904, figura oficialmente como la más antigua.

"Están trabajando para fortalecer esa parte de la historia que no está escrita", explica Sebastián Barceló. "La historia de ellos está ligada a la isla de Chiloé. De allí vinieron los primeros pobladores. Parte de la historia de aquí está ligada a los chonos, los canoeros que habitaron estas zonas. Marín es el pueblo más antiguo, tiene 125 años, son tres o cuatro generaciones".

Jonathan Hechenleitner es bisnieto de un colono alemán llegado de Frutillar en 1951. "Yo creo que debe haber venido porque él era el primero de la familia nacido en Chile. Siempre se habla de la colonización y los esfuerzos en las familias alemanas, pero ellos nunca vivieron la aventura de la colonización", ensaya buscando una explicación a por qué su bisabuelo vino a esta islita, donde no había prácticamente nada. Jonathan trabaja mucho para que su pueblo sea reconocido como el primero de la región, y de muchas cuestiones más que hacen al desarrollo turístico sustentable de esta pequeña isla.

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"Nosotros nos hemos ido formando con rasgos culturales de muchas partes, y eso nos da una riqueza de identidad que aún no tiene nombre. Estamos recolectando esa información. Esto no es una sola cultura, un solo rasgo, sino una mezcla de varias culturas que genera nuestra propia identidad", se explaya el joven, al recibirnos en la puerta de su alojamiento, mate en mano.

Jonathan estudió bioquímica en Santiago pero siempre supo que su lugar en el mundo era aquí. Además de ser el principal impulsor del turismo en la isla, presidente de la Junta de Vecinos, activista de la organización Patagonia sin Represas, dueño de la Hostería Valle del Palena, tiene un emprendimiento familiar de conservas de mariscos y pescados. "Nos criamos arriba de los botes, una idiosincrasia de pesca, de mar", cuenta.

Jonathan nos lleva a recorrer la isla, que tiene 300 habitantes y se encuentra ubicada en la desembocadura del río Palena, en el golfo del Corcovado, frente a Punta Guala, que marca el límite con la Décima Región. Caminamos hacia la playa, pasamos por la escuela y el nuevo muelle. Por la tarde nos guía orgulloso a través de los dos senderos interpretativos que armaron con toda la comunidad. Completar el recorrido toma tres horas, entrando por el bosque y saliendo por las dunas.

"Lo generamos a través de un proyecto comunitario, como forma de conservar el bosque y para que la gente se acostumbre a pasear por aquí, y no se dejen llevar por las nuevas tecnologías", explica el guía. "Esto es parte de lo bonito de Marín: estás en un pueblo de casas dispersas en medio del bosque; es algo que le da una mística especial. Cuando la gente pasa por aquí en barco, no ve las casas y se pregunta si hay gente viviendo".

Un día después, vamos hacia Puerto Cisne, navegando durante seis horas por el golfo del Corcovado. Pasamos por una pequeña colonia de lobos marinos y pingüinos, con una panorámica fantástica del volcán Melimoyu (cuatro puntas). Nos detenemos en el pueblo de Melimoyu, que tiene una decena de casas, y en una isla con vestigios arqueológicos de los chonos. Al atardecer llegamos a Puerto Cisne, para desandar la ruta austral rumbo a Coyhaique.


DÓNDE DORMIR

• Coyaique.

Hotel El Reloj: elrelojhotel.cl

Dreams Patagonia: hoteldreamspatagonia.redhotelera.cl

Puyuhuapi: campingarrayanes.com

• Las Juntas.

Alto Melimoyu: altomelimoyu.cl

• Raúl Marín Balmaceda.

Hostería Valle del Palena: puertoraulmarin.cl

EXCURSIONES

Puyuhuapi: experienciaustral.com

Villa Cerro Castillo: turismolaaraucaria.cl

Más info: recorreaysen.cl


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