Los 50 años de un calendario que logró zafar de lo pornográfico

Las mujeres y los autos. El par siempre pareció ser indisociable, dos de los grandes y eternos placeres de los hombres heterosexuales, al menos en el sentido estereotípico. Por 1964, la subsidiaria inglesa de Pirelli tenía la asociación perfectamente clara, y decidió que sus esfuerzos de marketing, en vez de centrarse en la calidad de sus neumáticos italianos, debían encausarse hacia el lucrativo negocio de las féminas bellas.

Esa estrategia inspiró el lanzamiento del Calendario Pirelli, que, con una chica por mes, se dirige únicamente a clientes especiales de la marca, VIP, políticos y personalidades destacadas. Aunque hoy en día internet ha logrado difundir imágenes de ediciones tanto recientes como añosas, la limitada disponibilidad del calendario en sí continúa glorificándolo como un objeto de deseo. Para su 50º aniversario la marca decidió romper con ese misticismo y propuso un acercamiento insólito al público mediante el libro El calendario. 50 años y más, publicado este mes por la editorial Taschen, que realiza una retrospectiva de las grandes celebridades que posaron para el calendario, recopila imágenes inéditas de las sesiones fotográficas y exhibe imágenes censuradas del pasado.

Más allá de su exclusividad, el éxito del calendario y su continuidad se centran en la apuesta diferencial que mantiene desde sus inicios, una propuesta que poco a poco logró consolidarlo como un referente en la industria de la moda, arrancándolo del plano pornográfico en el que se ubica a sus contrapartes.

Un lente distinto

Interrumpida solamente en 1967 y entre 1975 y 1983 debido a recortes presupuestales, la publicación buscó durante sus cinco décadas alejarse de la vulgaridad de los demás almanaques colgados en las paredes de talleres mecánicos y sus desnudos explícitos, en los que los senos y los traseros de las mujeres se exhiben desde todos sus ángulos
Para Pirelli, la imagen femenina es atravesada por un matiz creativo, batallando la pornografía abierta con un soft-porn que prefiere la erotización a la sexualización descarnada y violenta. Las poses son distintas, aunque el nivel de exposición muchas veces sea similar. Los senos y los traseros siguen ahí, pero la atención que se pone sobre ellos no compromete el valor artístico de la imagen.

Con foco en los desnudos glamorosos y artísticos, la publicación se ha popularizado por su esfuerzo continuado de apelar a los grandes nombres de la fotografía, como Mario Testino, Richard Avedon, Helmut Newton y Annie Leibovitz. Incluso su edición inaugural, en 1964, estuvo a cargo de Robert Freeman, fotógrafo de música responsable de las icónicas imágenes de The Beatles en A hard day's night.

A través de los lentes de grandes retratistas, las figuras desnudas apelan a ser más que la suma de sus partes y procuran convertirse en esculturales obras de arte, ensalzadas más por su belleza que por la escasez de ropa. El calendario mismo ha intentado ser considerado como más que un compilado de desnudos, por lo que ha apelado a ediciones centradas en grandes actrices hollywoodenses o estrellas masculinas como B. B. King o Ewan MacGregor.

Una de las ediciones más distintivas, sin embargo, fue la del fotoperiodista Steve McCurry, reconocido internacionalmente por su imagen "La niña afgana". En su almanaque de 2013, el afamado reportero de guerra viajó a Río de Janeiro y utilizó algunos de los parajes más característicos de la ciudad como telón de fondo para fotografías que incluían modelos vestidas e incluso habitantes de la zona.

Rostros (y cuerpos) conocidos

Más allá de esas ediciones especiales, el Calendario Pirelli continúa siendo una plataforma para jóvenes modelos y una manera de consagrar a las que ya llevan más de un par de pasarelas recorridas, dándoles una oportunidad para ser sexies sin perder la sofisticación.
Un caso ejemplar es el de Naomi Campbell, quien con sólo 16 años posó (sí, desnuda) para la edición de 1987, centrada únicamente en modelos negras. A ese nombre se han sumado otros grandes como Kate Moss, Cindy Crawford, Valeria Mazza, Giselle Bündchen, Adriana Lima y Miranda Kerr, representantes de un tipo específico de cuerpo, delgado, pero con la cantidad "indicada" de curvas.

Aunque esas siluetas son las predominantes, en contadas ocasiones el calendario se ha decantado por otro tipo de figura, sea menos joven, en el caso de Sofía Loren, quien posó a los 72 años, o menos esbelto, como el de Candice Huffine, que este año se convirtió en la primera modelo de talla grande en ser incluida.

Para las profesionales involucradas, trabajar en un calendario Pirelli supone la posibilidad de participar en sesiones fotográficas en lugares exóticos, con fotógrafos reconocidos, producciones resguardadas y grandes presupuestos. "Pirelli es sinónimo de consistencia en la celebración de las mujeres", aseguraba la modelo africana Alek Wek hace un par de años a El País de España. "La belleza de una mujer no es ni su ropa ni su maquillaje, sino la persona. Eso Pirelli siempre lo capta muy bien", afirmaba, mientras su colega Adriana Lima consideraba que el calendario apoya a las mujeres, para que "éstas se acepten a sí mismas, acepten sus cuerpos, y se sientan cómodas y fuertes".

Aunque las modelos defiendan su participación, considerándola como una instancia de "empoderamiento" para todas las de su género, sus afirmaciones no dejan de ser problemáticas. Ellas, plasmadas, siguen representando un ideal, al tiempo que sus cuerpos circulan como objetos de lujo gracias a un ejercicio de marketing que, más allá de su compromiso con la moda, continúa queriendo vender.