Un espejo más honesto: la moda uruguaya apuesta a la diversidad

Son pocos años, pero son significativos. Y los resultados muestran lo que siempre se supo. La moda era (todavía lo es en buena medida) cosa de blancos. Modelos y mujeres vinculadas a la industria (sí, la moda también siempre fue esencialmente tema del género femenino) se vieron durante décadas y décadas así: hermosas, estilizadas, gráciles, etéreas, irreales. Ya sabemos de memoria cuáles son los cánones de belleza preponderantes del universo de la moda y de la publicidad; ya sabemos, también, que a principios del siglo XXI el asunto se puso todavía más exigente. Aparecieron las Gisele Bündchen, Heidi Klum, Adriana Lima, Rosie Huntington-Whiteley, Karlie Kloss, Doutzen Kroes. Facturan millones, son fotografiadas una y otra vez en cuanta campaña de producto de cuidado personal y de nueva colección de moda​​  hay, crecen en las listas de modelos mejor pagas, se apoderan del concepto de atractivo universal, se convierten en la aspiración de cientos de miles de mujeres que jamás podrán alcanzarlas.  

Hasta que, de pronto, algo empieza a cambiar. Y la transformación no debería ser valorada como una moda más, como un ítem de tantos otros en una lista de reporte de tendencias de una agencia que las estudia para después pasar el informe. 

 

 

 

 

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A NIGHT OF STARS Congratulations #OlivierRousteing on winning the 2018 “Fashion Star Award” at last night’s #FGINightofStars2018. Watch Olivier’s acceptance speech on IGTV. #BALMAINARMY

Una publicación compartida de BALMAIN (@balmain) el 26 Oct, 2018 a las 7:42 PDT

En 2016, cuando los vientos de transformación se empezaban a sentir con potencia, Oliver Rousteing –director creativo de la casa francesa Balmain desde 2009 cuando tenía 25 años– dijo, palabras más, palabras menos, que no se puede construir una marca global sin abrazar un casting de modelos igual de global. Tres años antes, en 2013, por primera vez un desfile de alta costura de Dior contó con seis modelos negras. También en esa misma fecha y después de 13 años, Prada volvió a poner una mujer afro en una de sus publicidades; la elegida fue Malaika Firth, la anterior había sido Naomi Campbell.  En 2014, la modelo serbia transgénero Andreja Pejic hizo su debut en una pasarela de mujer durante la semana de la moda de Londres. En 2015, Céline eligió a Joan Didion, de 80 años, para su campaña de lentes.

 

 

 

 

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Favorite fashion moment? #JOANDIDION for #CELINE

Una publicación compartida de Ivana Carrescia (@newnewsummer) el 17 Abr, 2019 a las 11:43 PDT

En 2016 Willow Smith fue seleccionado para protagonizar la campaña de moda femenina de Louis Vuitton. El hijo de Will Smith apareció, en aquel entonces, con una pollera. Y así surgieron, con más o menos ruido, una serie de acontecimientos fundamentales que marcaron el pulso de la época.  

Amelia Diamond –en ese entonces responsable creativa de la web Man Repeller– escribió a fines de 2016 un texto a apropósito del crecimiento de una mayor amplitud de rostros, razas, cuerpos y edades en las tapas de revista las siguientes líneas: “La diversidad no es una tendencia, es una realidad global y esto es una industria global. Lectores, compradores, fanáticos y seguidores, todos quieren verse reflejados –en las portadas, dentro de las revistas, en las pasarelas, en blogs. En términos de representatividad, el cambio está sucediendo”.  

A fines de 2018, después de que se supiera que la pasarela que presentó las colecciones 2019 fue la más diversa de la historia en términos raciales, la editora de las páginas de moda de The New York Times Vanessa Friedman le dedicó una extensa reflexión al asunto. Su conclusión fue que, más allá del evidente aumento de modelos y celebridades que representan la diversidad en campañas o en la pasarela, la situación en las primeras filas y en el detrás de escena no parece haber cambiado demasiado. De hecho, salvo por casos muy excepcionales como el propio Rousteing o Virgil Abloh, como director creativo de la división hombres de Louis Vuitton, los que toman las decisiones en las grandes casas de moda y lujo están muy lejos de entrar en la cuota de la heterogeneidad de raza.  

C. Pazos

La diversidad, entonces, no alcanza. En un estudio realizado por el Council of Fashion Designers of America (CFDA) en colaboración con la corporación dueña de Calvin Klein y Tommy Hilfiger y publicado en enero. La investigación enuncia lo que sabe Friedman: los cargos de decisión y de poder quedan en manos de una minoría blanca. “Sin inclusión la diversidad no es efectiva”, establece el informe. Entrevistado por la web especializada Business of Fashion Steven Kolb, CEO de CFDA dijo que no se puede obligar a las empresas a cambiar, pero lo que sí pueden hacer como institución es lograr generar una conversación para que “la industria escuche y participe”.  

Uruguay un poco más diverso

De este lado del mundo, la discusión está presente hace rato. Las marcas y diseñadores –sobre todo los más preocupados o los que observan con más  detenimiento lo que sucede en el norte– han incorporado tímidamente modelos que representan este mundo y esta era más abierta, heterogénea y cercana a la realidad. 

Por estas semanas, con motivo de una nueva edición de Moweek y de una nueva temporada otoño invierno, Montevideo fue escenario de un puñado de desfiles. De pronto las pasarelas dejaron de ser ese espacio donde una, dos, diez, doce mujeres jovencísimas, valoradas universalmente como bellas y evidentemente blancas caminaban con languidez. 

K. Topolanski

Sucedió en Rotunda, sucedió en la presentación de la firma brasileña Renner esta semana y la estilista Rosario San Juan anticipa que así va a seguir sucediendo. “Las marcas ya no quieren más modelos baby face como pasaba hace unos años. Quieren modelos con actitud, que sepan caminar, que no sean esqueléticas. La rubia típica no se usa más. Este es el año de la vuelta de Romina Peppers (di Bartolomeo)”, dice. 
La diversidad de raza, género y edad se empezó a ver, primero, en las campañas. Valentina de Llano, por ejemplo, llamó a Morena Ferreira, modelo trans, para su campaña de hace unos años atrás.

Gentileza Renner

Srta. Peel hizo en 2017 una serie de fotos con tres mujeres afro. Bamba y Rotunda incorporaron modelos con cuerpos reales en varias oportunidades. Lo mismo hizo Manos del Uruguay para su serie de fotos del aniversario número 50 (ver recuadro). Este año Savia decidió seguir la misma línea y fotografió a dos mujeres mayores de 50. Helena Betolaza lo explica así: “No tiene sentido poner modelos muy jóvenes cuando muchas de tus clientas son mujeres adultas”. 

 

 

 

 

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Una publicación compartida de Srta. Peel (@srtapeel) el 27 Nov, 2018 a las 2:39 PST

 

 

 

 

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Una publicación compartida de BamBa (@bambaestudio) el 18 Sep, 2018 a las 12:55 PDT

La moda, se ha dicho mil veces, es un reflejo de la sociedad. Pero también es un espejo donde queremos vernos reflejados con una imagen honesta de nosotros mismos.

La diversidad cuantificada

Portadas de varias revistas globales de los últimos años