Ciencia en la pasarela
Los diseñadores de la Madrid Fashion Week experimentan con tejidos poco vistos sobre la pasarela e incluso para afrontar el reto de inventar otros nuevos
18 de febrero de 2014 14:45 hs
Colección de Maria Escoté
Colección de Maria Escoté
Colección de Maria Escoté
Coelcción de Carlos Díez
Colección de Leandro Cano
Colección de Leandro Cano
Colección de Leandro Cano
Colección de Leandro Cano
En mi caso, sí es una exposición de laboratorio", dijo la diseñadora Elena Martín
En su desfile, un sonido de viento invernal ambienta la presentación de maxijerseys de lana y gorros con borlas y orejeras. De pronto, cambia la música para recibir a dos modelos enmascarados, vestidos con unos ajustados monos naranjas de charol. Se trata de un material que "en cuanto entra en calor con el cuerpo humano, se cede y queda como un guante", explica el diseñador.
"Prefiero vender la patente, que eso me mantenga para hacer una colección nueva y para inventarme más cosas, que utilizarlo en Martín Lamothe, que al final es una marca de vanguardia minoritaria", agrega.
Su gran apuesta en esta 59ª edición de la pasarela madrileña es un nuevo material, que no es ni cuero ni polipiel, aunque tiene su caída, pero con "la sensación futurista del neopreno". "La colección va sobre la mujer y el mundo del instinto, el mundo más místico, y quería que hubiese una sensación de piel", explica.
Así ideó un "tejido de base de jersey, de punto, y con un tipo de engomado x", seguido de un proceso de "sublimación con otro tejido de base para darle el peso típico de la piel", explica, precisando que este material se puede lavar y es "pro animal".
El resultado nutre toda la colección, en la que predomina el negro, desde abrigos y levitas a pantalones, shorts, camisetas, vestidos e incluso un cuerpo que simula una armadura de guerrera medieval, una de esas mujeres fuertes surgidas a lo largo de la historia a las que rinde homenaje su colección.
Otra diseñadora, María Escoté, que inició su carrera "trabajando la materia prima", se centra ahora en los estampados. "Hemos conseguido estampar las sudaderas de algodón 100%. La calidad es perfecta", señala.
El resultado son sudaderas y vestidos cortos y ceñidos con estrellas, que comparten protagonismo con piezas cosidas en chaquetas de piel para simular el efecto de las llamas.
Tejidos indomables
Las innovaciones, sin embargo, a veces llevan al éxito y otras al fracaso.
"Me ha pasado muchas veces, comprar un tejido y decir: 'a la basura' porque no lo manejo, no hay manera ni de coserlo, ni de termosellarlo ni de hacerle nada que funcione como tú quieres", reconoce Díez.
Como ejemplo: "una especie de polipiel plateada que era rígida" y "un pelo de mono sintético -no me gusta utilizar pieles de animales naturales- en color amarillo y en un naranja huevo que fue muy difícil" de trabajar, recuerda.
¿Próximos retos? En la cabeza de Carlos Díez ronda la idea de volver a probar "con los materiales acolchados que se utilizan para las zapatillas de deporte", mientras María Escoté tiene pendiente desarrollar el neopreno.
Entre las jóvenes promesas, Leandro Cano, ganador del premio Samsung Ego Innovation Project, presenta este martes una colección titulada "083º" en la que utiliza "la tecnología aplicada a la moda", con diseños que, explica, "interactúan de alguna manera y crean un movimiento especial".